Расстановка комнат — довольно тяжелый кусок хлеба; каждый, кто сталкивался с этим раньше, знает, о чем я пишу. Если вы думаете иначе, вы заблуждаетесь. Это действительно сложная задача, которая требует от нас не только эффективного планирования, но и выполнения взятых на себя проектов. Однако стоит отметить, что даже самые сложные вещи выполнимы, поэтому организация не должна быть чем-то невозможным. В случае со спальней задача немного упрощается, потому что нам не нужно применять там какие-либо хитрости, идеи или причуды, поскольку они нам не понадобятся. Обычно достаточно слегка перекрасить, добавить несколько предметов мебели — включая кровать — и все готово. В одной из статей мы немного упомянули о том, что в спальне может жить не только мебель. Если у вас есть желание и время, вы всегда можете сделать встроенные шкафы. Это не такая уж сложная задача, как я могу доказать. Сегодня я расскажу вам немного о том, как удачно обрамить такой шкаф. Я приглашаю вас в учебное заведение.
Все начинается с подготовки и измерения патчей. Вам понадобится девять штук, длина которых равна высоте комнаты: четыре для первой рамы и пять для второй. Для первого каркаса вам понадобится еще четыре обрешетки длиной, равной ширине стены. Для второй рамы, помимо четырех обрешеток той же длины, что и ширина стены, нам понадобятся две более короткие. Обрешетка наружного контура рамы соединяется на концах так называемым вилочным соединением. Средние балки соединяются с крайними балками с помощью врезного и тенонового соединения, а средние балки — друг с другом с помощью пазового соединения. Установить эти связи будет сложнее всего. Мы начинаем с обрезки обрешетки, обшивки и тщательной шлифовки. Любые сучки в рамах — те, которые выпадают, — нужно удалить, а на их место приклеить древесные орешки. Теперь можно приступать к нанесению размеров стыков. Начнем с вилочных соединений. Проводим линию вокруг обрешетки (со всех четырех сторон), отступив от лицевой стороны на величину, равную размеру рейки, т.е. 4 см (для обрешетки 4 x 4 см). Для определения р-ра вам понадобится деревянный или металлический угольник.
Затем мы прокладываем линии для выполнения разрезов. Для этого делим ширину передней части рейки на три равные части. Проводим параллельные линии и тянем их по бокам лат до пересечения с ранее проведенной линией периметра. Таким образом, мы проследили линии как на теноне, так и на вилке. Мы используем коньковую пилу, чтобы сделать пересечения. При распиливании вилки пила располагается по прочерченной линии к центру обрешетки. Вырезаем аккуратно, чтобы гила не отклонялась от линии разреза. Это может привести к тому, что соединение будет слишком тугим или слишком свободным. После того как прорези сделаны, положите обрешетку на бок и используйте столярную стамеску шириной с вилку, чтобы удалить отходы, образовавшиеся между прорезями. Начинаем с вертикального расположения зубила и забиваем примерно 3 — 4 мм. Удаляем часть древесины по линии, обозначенной на чертеже пунктиром, до половины толщины рейки. Вторая часть вырезается таким же образом, после поворота рейки. Небольшие неровности на боках удаляются деревянной пилочкой или металлическим напильником. Затем соответствующая вилка устанавливается с помощью шипа, сделанного на конце соседней рейки. Во избежание путаницы обе части соединения маркируются одним и тем же идентификационным знаком. Изготовление тенона также начинается с зарубки конца рейки с помощью гребенчатой пилы. Здесь, однако, пильный диск проходит вдоль внешней стороны паза (отходами будут две боковые части). После того, как с лицевой стороны обрешетки сделаны продольные разрезы, ее разрезают по бокам и удаляют два боковых куска древесины, получая тенон в необработанном виде. Теперь все, что вам нужно сделать, это обработать его напильником и установить на него соответствующую вилку. Он должен войти внутрь с легким нажатием. Слишком тугие можно немного подточить напильником, слегка свободные можно оставить без изменений — клей и сжатие сделают все остальное. Слишком слабое соединение можно исправить, приклеив кусок тонкой древесины или фанеры к боковой стороне тенона. Затем необходимо снова отрегулировать тенон и вилку.
Крайняя и средняя планки соединяются на шипе и гнезде. Тенон изготавливается таким же образом, как и при работе с вилкой. Однако он может быть немного шире, не 1/3 ширины обрешетки, а даже 1/2. Розетка начинается с точного позиционирования с помощью щупа (карандаша) и углового утюга. Линии границы проводятся на обеих противоположных сторонах обрешетки. Это облегчит проверку правильности выполнения работ. Для ступеней в обоих концах прорисованного прямоугольника просверливаются два отверстия диаметром, равным ширине гнезда. Можно использовать перьевую дрель или электродрель, закрепленную в подставке. Это обеспечит столь необходимую перпендикулярность края гнезда к поверхности обрешетки. Материал между отверстиями удаляется узкой стамеской, а углы гнезда формируются той же стамеской. Затем в готовое гнездо вставляется сопрягаемый тенон и проверяется зазор. Также не забудьте нанести идентификационные метки, как на гнезде, так и на теноне. Если соединение слишком тугое, то тенон нужно немного доработать напильником, если слишком свободное, то применяется другая процедура. Дорсальным напильником пропиливается тенон на глубину около 2/3 его длины. Затем, во время окончательной сборки, вставляется небольшой клин и забивается молотком. Вместе с клеем, которым мы смазываем тенон и гнездо, это обеспечит правильное соединение двух лат. Центральные планки соединяются с помощью отступов. Для этого нужно положить одну рейку на другую, сохраняя между ними точно прямой угол, и отметить ширину паза или рейки с помощью щупа. В отмеченных точках делаются надрезы с гребнем до половины толщины рейки. Пила располагается рядом с размеченной линией на той стороне, где необходимо удалить материал. Чтобы сделать пропил перпендикулярно поверхности, лучше пилить против направляющей. Это может быть деревянная планка толщиной 4 — 5 см, прикрученная к обрешетке. Затем обрешетку кладут на бок и широкой стамеской удаляют материал между пропилами. Дно паза выравнивается деревянным напильником (рашпилем) или металлическим напильником, а соединение проверяется путем складывания обрешетки. Слишком мелкие выемки необходимо углубить напильником. Если они слишком глубокие, на дно одного из них приклеивается тонкий кусок дерева или фанеры. После выполнения и проверки всех соединений отдельные рейки собираются в каркас, проверяется форма и точность конструкции. При необходимости мы устраняем все выбоины.
Только после корректировки можно приступать к склеиванию. Все соединения промазываются клеем для дерева, собираются и сжимаются в тисках или столярных зажимах. После высыхания клея рекомендуется дополнительно укрепить все стыки нагелями из твердой древесины диаметром 6 — 8 мм. В соединении просверливают два отверстия и вбивают дюбели, смазанные клеем. Можно также использовать гвозди, но тогда вы забиваете их с внутренней стороны рамы (той, что с внутренней стороны шкафа) и прячете их головки внутри обрешетки (забивайте их глубже и заполняйте отверстие). Рама должна немного заходить между боковыми стенами, потолком и полом. Если он слишком тугой, вы можете слегка подогнуть его. В идеале между стенами и каркасом должен быть зазор в 5 мм, позволяющий древесине каркаса сжиматься и разбухать при изменении влажности. Готовая рама, отшлифованная и покрытая лаком один раз, устанавливается на предназначенное место.
Мы прикрепляем рамы к обшивке с помощью длинных шурупов по дереву. К потолку и полу, с другой стороны, с помощью шурупов и пластиковых расширительных болтов. Сначала необходимо просверлить отверстие диаметром чуть больше головки винта. Однако глубина должна быть на 1 см меньше толщины рамы. Соосно с ним сверлится второе (сквозное) отверстие, диаметр которого равен диаметру цилиндрической части винта. Проденьте винт через него и вставьте в пластиковый дюбель, закрепив раму. После завершения работы мы закрываем все отверстия. Крепление будет неидентичным. Рамы должны быть сварены вместе. Они могут быть прикручены друг к другу тремя-четырьмя длинными винтами с шайбами. Отверстия, в которых скрываются болты и гайки, должны быть закрыты мебельными заглушками. Разделите отдельные зоны шкафа перегородками из панелей от пола до потолка. Они изготавливаются из плит (ДСП, ЛДСП или фанеры) толщиной 16 — 20 мм. Не забывая проверять углы, мы тщательно измеряем пространство, где должны быть установлены перегородки (между вертикальной планкой каркаса и обшивкой), и обрезаем доски. После тщательной шлифовки поверхности устанавливаем доску на предназначенное место и закрепляем ее с обеих сторон, прибивая так называемые четвертные круги — планки сечением 1/4 кошки. Также можно использовать треугольные или прямоугольные планки.
В представленном мною шкафу необходимо сделать четыре вертикальные перегородки. После того как они установлены и укреплены планками, устанавливаются основные полки, т.е. отделяется центральная часть одежды от нижней и верхней частей. После измерения, обрезки и шлифовки они также закрепляются четвертными кругами — гвоздями снизу и сверху. В узких помещениях планки можно крепить только к вертикальным боковым перегородкам. В длинных стеллажах планки жесткости также прибиваются к обшивке в задней части шкафа. Остальные полки, разделяющие пространство на отдельные шкафы, можно передвигать, как и в большинстве мебели. Они опираются на металлические штыри, вбитые в отверстия, просверленные в вертикальных перегородках, или на привинченные прямоугольные планки. В полках из шпонированной ДСП одна из двух длинных кромок отделана полосой натурального шпона. Осталась только дверь.
Фанера больших размеров имеет тенденцию к колебаниям. Вырезанные и отшлифованные двери крепятся к рамам. Можно использовать два типа петель: так называемые полуугловые или коробчатые петли. Преимуществом полуугловых петель является простота установки, недостатком — очень ограниченный диапазон регулировки. Петли, напротив, сложны в установке, но обеспечивают полный диапазон регулировки. Поэтому они не требуют особо тщательной установки, как полуугловые. Полуугловые петли являются разъемными — крылья можно отсоединить. Это позволяет легко приложить полотно к двери или раме, отметить положение и вырезать стамеской неглубокий паз для выемки петли. Каждая створка прикручивается на место тремя винтами.
В закрытом состоянии дверь будет слегка перекрывать вертикальную стойку рамы. Петли для банок состоят из банки и направляющей. Цилиндрическая часть коробки вставляется в глухое отверстие диаметром 35 мм, просверленное в двери, и закрепляется тремя винтами. Направляющая крепится к блоку вертикальной стойки, затем на нее устанавливается кронштейн коробки и прикручивается на место.
Он имеет большой диаметр и должен находиться на строгом расстоянии от края двери. Эта работа выполняется на вертикальной сверлильной стойке. Деревянная реечная направляющая должна быть прикручена к пластине двумя зажимами. Затем определяется расстояние от края двери путем сдвигания двери относительно этого края. Так называемое пильное сверло, также называемое пилой для отверстий, устанавливается в стойку для сверл. Он просверливает отверстие необходимого диаметра и глубины, определяемой размером опускания рычага стойки. После сверления необходимо удалить остатки материала стамеской, замазать отверстие клеем, вдавить петлю и закрепить ее шурупами. Предполагается, что для правильного крепления большой двери необходимо использовать три консервные или полуугловые петли. Для небольших дверей — две. Петли крепятся на расстоянии 10-15 см от верхнего и нижнего края. Третий располагается симметрично. Для двойных дверей, т.е. с левой и правой створками, необходимо закрыть щель между ними. Для этого к левой двери изнутри прикручивается плоская планка размером примерно 3 x 0,5 см. Он крепится винтами малого диаметра и длиной 20 мм с интервалом 15 см один от другого.
Внизу и вверху левой створки (на двустворчатых дверях) прикрутите защелки рядом с накладной планкой. Их положение фиксируется при закрытой двери. Эспаньолка прижимается к нему, а высота крепления выбирается в зависимости от высоты взаимодействующего L-образного металлического листа. После того как это установлено, острым гвоздем или киркой отмечаются места для вкручивания эспаньолок. Соединительная пластина вбивается молотком так, чтобы зубья нижнего рычага вдавились в дерево. Затем пластина фиксируется одним винтом. В больших дверях установка оснащена двумя засовами сверху и снизу. В маленьких требуется только один. Она крепится в нижней части двери в верхней части шкафа, например, в надставке, или в верхней части нижних дверей. Это обеспечивает легкий доступ. Замок формируется из так называемых накладных замков и прикручивается к внутренней поверхности двери. В отличие от врезных замков, их легко установить. Они устанавливаются двумя способами в зависимости от того, какие двери вы запираете — двойные или одинарные. Замок должен быть прикручен таким образом, чтобы ригель при выдвижении с поворотом ключа зацепился за правую створку двери. Это предотвращает открывание обеих створок ворот (правая створка дополнительно запирается двумя болтами).
На одностворчатых дверях засов при повороте ключа входит в плоскую пластину с прямоугольным пазом, привинченную к боковой вертикальной стойке рамы. Под ним необходимо сделать неглубокий паз для вставки болта. При установке замка необходимо определить положение замочной скважины. Для этого измерьте расстояние от центра замочной скважины до края замка и отметьте его на двери. С помощью перфоратора или толстого гвоздя наметьте и просверлите отверстие диаметром 8 мм. Наконец, с помощью круглого напильника по дереву выточите продолговатую форму для вставки ключа. Завершите замочную скважину, закрыв ее подходящими мебельными аксессуарами. Один из них представляет собой пластиковую вставку с замочной скважиной. Он вдавливается (вклеивается) в продолговатое отверстие. Необходимо тщательно обработать напильником, так как любые неровности или сколы шпона будут видны после установки. Менее тщательное сверление отверстия требуется для металлической накладной планки, которая устанавливается на дверь и крепится к ней двумя короткими гвоздями с коваными головками или шурупами по дереву. Забивание гвоздей должно производиться после того, как ключ повернут и вставлен в замок — это обеспечит правильное позиционирование. На одностворчатых дверях, после того как замок закреплен, лицевую сторону засова следует смазать масляной краской, закрыть дверь и повернуть ключ. Краска от засова оставит след на столбе, обозначив место для долбления сиденья. На этом основные этапы сборки завершены. Теперь осталось снять все дверцы и убрать подвижные полки. И дверцы, и полки тщательно шлифуются мелкозернистой наждачной бумагой, чтобы подготовить поверхность к покраске.