Часто возникает необходимость разделить большую комнату или коридор на две части, или даже отделить небольшое помещение, например, кладовую или гардеробную. Конечно, этого можно добиться и с помощью кирпичной кладки, если пол еще не уложен; но затраты и труд будут значительно дороже. Проще и дешевле возвести хорошую стену из деревянной обрешетки, образующей сетку, и облицевать ее гипсокартоном, ДСП или ДВП.
Вам понадобятся доски длиной, равной высоте помещения, и шириной, равной желаемой. Самыми дешевыми являются гипсовые плиты, так называемый гипсокартон, толщиной около 1 см. Не покупайте слишком узкие доски, так как это увеличит количество обрешетки, необходимой для каркаса. Положение вертикальной обрешетки выбирается таким образом, чтобы она приходилась на место соединения досок. Если доски широкие, обрешетку следует укладывать плотнее, а также в середине доски, чтобы предотвратить ее прогибание. Обычно их размещают через каждые 40-60 см. Для каркаса мы используем деревянную обрешетку изДля каркаса мы используем деревянную обрешетку размером примерно 7,5 x 5 см. Они могут быть неразобранными, с узелками и незначительными дефектами. Самой дешевой будет древесина хвойных пород: сосна, ель или пихта. Их длина должна быть не меньше высоты помещения минус 5 — 8 ом.
Из инструментов вам понадобятся дрель со сверлом по бетону или коронка и молоток. С их помощью сверлятся отверстия для крепления горизонтальной обрешетки на полу и потолке. Для резки обрешетки и досок вам понадобятся щитовая пила и пила с мелкими зубьями, а также шило или нож для резки напольных покрытий.пол. Для крепления плит вам понадобится много шурупов по дереву (из нержавеющей стали) или гвоздей с зазубренными хвостовиками (также из нержавеющей стали) — если используется гипсокартон. Кроме того, вам понадобятся такие основные инструменты, как отвертка, рулетка, спиртовой уровень, отвес, столярный карандаш, большой угольник, наждачная бумага средней зернистости. Если стена возводится на чердаке. ее необходимо утеплить плитами из полистирола или минеральной ваты, уложенными в пространство между обрешеткой каркаса и досками.
Начнем с того, что тщательно определим положение горизонтальной обрешетки на полу, разметив стену. Сначала обрежьте обрешетку до необходимой длины, затем просверлите в ней отверстия для гвоздей через каждые 50 см в местах крепления. Они необходимы, поскольку прямое забивание толстых гвоздей может привести к поломке обрешетки. Их диаметр должен быть на 1 мм меньше диаметра ногтя. После сверления заплатка укладывается на пол в намеченном месте, а положение отверстий отмечается на подложке. Затем в этих местах просверливаются отверстия для вставки деревянных дюбелей или сверлятся для вставки расширительных болтов. Первый должен быть сделан из сухой и твердой древесины. Последние должны быть выбраны так, чтобы вбитый в них гвоздь протолкнул дюбель очень далеко в отверстие. В верхней обрешетке потолка также следует просверлить отверстия для гвоздей. Его положение по отношению к нижнему определяется с помощью опущенного отвеса. Таким образом, обе обрешетки могут быть установлены очень точно.
Все горизонтальные рейки, нижние и верхние, очерчивающие отдельные стены, крепятся по мере необходимости. Затем можно прибить вертикальные. Однако сначала устанавливаются дверные коробки будущей двери. Если рама высокая, то она продевается между верхней и нижней обрешеткой; если она короче высоты помещения, то для ее фиксации необходимо использовать две боковые вертикальные обрешетки, обрамляющие ее. Вертикальные рейки тщательно измеряются и разрезаются, а затем укладываются между горизонтальными татами. После точного позиционирования они прибиваются либо по диагонали непосредственно к горизонтальной обрешетке, либо с помощью треугольных деревянных шляпок. Забивание гвоздей при соединении обрешетки упростится, если предварительно просверлить направляющие отверстия.
При забивании гвоздей наискосок обрешетка может смещаться под ударами молотка. Чтобы избежать этого, на горизонтальную рейку устанавливают столярную скобу так, чтобы ее рычаг упирался в вертикальную. Затем он формирует устойчивость к нему. Жесткость вертикальной обрешетки обеспечивается дополнительной короткой горизонтальной обрешеткой, проходящей между ними. Они прибиваются по диагонали, утопленной в обе стороны, или горизонтали располагаются на разной высоте. Это облегчает вбивание гвоздей в лицевую сторону обрешетки. Для стен высотой до 2,5 м достаточно прибить один ряд горизонтальной промежуточной обрешетки на половине высоты. Для более высоких помещений используются два ряда обрешетки с равномерным расстоянием между ними. Их положение также определяется самими накладными досками. Если стена возводится из более мелких досок (соединенных по высоте), количество промежуточных обрешеток и их расположение должно быть согласовано со стыками досок в стене. Вертикальная торцевая обрешетка крепится к существующим стенам.
При использовании тонкого гипсокартона пенопласт и горизонтальная обрешетка располагаются так, чтобы расстояние между ними не превышало 50-60 см. При больших расстояниях между ними доска может прогибаться. Горизонтальная обрешетка также размещается в местах установки выключателей или электрических розеток. При укладке нижней обрешетки на свежий бетон под нее необходимо подложить полосу влагоизоляционного материала, например, битумную бумагу или полиэтиленовую пленку. После того как рама установлена на место, одна сторона рамы прикручивается или прибивается к панелям. Если стена возводится на чердаке или в подвале, в нее необходимо заложить теплоизоляционный материал. Хорошие изоляционные свойства демонстрируют панели из полистирола или минеральной ваты толщиной 34 см.
Листы пенопласта, вырезанные по размерам углублений между горизонтальными и вертикальными татами, вставляются в предусмотренные пространства и прижимаются (фиксируются), обрамляясь вокруг них тонкими полосками. Они имеют сечение 1 к1 или 1,5 на 1,5 см и прибиваются к боковым сторонам обрешетки. После укладки изоляции гипсокартонные листы крепятся с другой стороны каркаса-рамы. При переноске их держат вертикально; наклон их к горизонтали может привести к их растрескиванию. Доски разрезаются, как показано на рисунке. Сначала картон разрезают с одной стороны острым ножом, проводя ножом вдоль деревянной планки. Затем доску переворачивают на столе так, чтобы срез оказался за ее краем, и ломают. После разлома второй слой картона срезается ножом. Отверстия для розеток можно вырезать дрелью с насаженной пильной насадкой. Открытые прямолинейные контуры вырезаются мелкозубой пилой по дереву. Его нужно часто затачивать, так как он быстро тупится на штукатурке. Минераловатные плиты можно либо закрепить таким же образом, либо вырезать с каждой стороны на 2 — 3 см больше, чем размеры полости, и затем вдавить в нее. При установке тяжелых досок на раму полезно использовать простую клиновидную оснастку. Он подкладывается одной рукой под доску и, нажимая ногой на другую руку, поднимает ее на нужную высоту, а затем прибивает или привинчивает на место.
Перед забиванием гвоздей доски следует обработать по краям. Это облегчит последующее затирание стыков. Кроме того, головки шурупов или гвоздей, которыми они крепятся, следует зенковать в материал плиты, а затем замазать отверстие. Гвозди или винты устанавливаются через каждые 15 — 20 см. Они должны находиться на расстоянии 10 — 13 мм от края гипсокартона. Если используются более тонкие гипсовые плиты, покрытие может быть выполнено из двух слоев. Точки соприкосновения листов должны располагаться в шахматном порядке по отношению друг к другу. Аналогично и крепежные элементы. Чтобы укрепить места соединения гипсокартонных листов, на стыки хорошо наклеить марлевые полоски или плотную серую бумагу, а затем поверхность стены тщательно зашпаклевать и отшлифовать. Затем поверхность стены можно оклеить обоями или покрасить. При использовании панелей, длина которых меньше высоты помещения, сначала прикрепите нижние панели, затем верхние. Если сделать все наоборот, зазоры между плитками станут слишком большими.